Ebu Simbel: İnsanlığın sular altında kalmasın diye 65 metre yukarı taşıdığı tapınak ve 22 Ekim'de ona geri dönen güneş

Saat sabahın beşine yaklaşıyor. Ebu Simbel'de hava, Kahire'den kafasında sıcak güney imgesiyle gelen birinin beklediğinden çok daha soğuk. Bir baba ile kızı, Büyük Tapınak'ın cephesi önündeki uzun kuyrukta duruyor; II. Ramses'in dört devasa heykeli, kalabalığı gözetliyormuş gibi karanlıktan yükseliyor. Kız soruyor: Tam olarak ne göreceğiz? Baba okuduklarını aktarıyor: Kapıdan bir güneş ışığı girecek, dağın içinde yaklaşık altmış metre ilerleyecek ve kralın yüzünde duracak. Cevap, o an kendiliğinden gerçekleşene kadar eksik kalıyor.

Tapınağın içinde, kralı Osiris kılığında gösteren sekiz sütunlu salonun ardından bir koridor, dört heykelin yan yana oturduğu kutsal odaya uzanıyor: Ptah, ardından Amon-Ra, ardından tanrılaştırılmış II. Ramses ve Ra-Horakhti. Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın internet sitesine göre her yıl 22 Şubat ve 22 Ekim sabahlarında güneş ışınları girişten içeri süzülüyor, ana salonu geçiyor ve içerideki heykelleri aydınlatıyor. Memfis'in yaratılış ve zanaatkârlar tanrısı olan, buradaki rehberlerin Ptah-Sokar-Osiris bileşik formundaki Osiris bağı nedeniyle yeraltı dünyasının tanrısı diye tanıttığı Ptah ise gölgede ya da ışığın kıyısında kalıyor. Rehberlerin her yıl anlattığı, ziyaretçilerin de kendi gözleriyle doğrulamaya çalıştığı bir ayrıntı bu.

II. Ramses Büyük Tapınak'ı MÖ 1264 civarında, taşla inşa etmek yerine doğrudan ana kayaya oyarak yaptırdı ve Amon-Ra'ya, Ra-Horakhti'ye, Ptah'a ve tanrılar arasında bir tanrı olarak kendisine adadı. Birkaç adım ötede, Hathor'a ve Kraliçe Nefertari'ye adadığı Küçük Tapınak yükseliyor; burada tüm eski Mısır'da nadir görülen bir şey var: Cephedeki kraliçe heykelleri, âdet olduğu üzere daha küçük değil, kocasının heykelleriyle aynı boyutta oyulmuş. İki cephenin önünde duran herkes, bütün güneye burada olduğunu ve güneşin kendisinin bile evine randevuyla girdiğini söylemek isteyen bir adam hakkında bir şeyler anlıyor.

Ne var ki kralın üzerinde durduğu bu kaya her zaman burada değildi. Baba ile kızının bugün gördüğü tapınak, özgün yerinden yaklaşık 65 metre daha yüksekte ve yaklaşık 200 metre daha geride duruyor. 1964 ile 1968 yılları arasında iki tapınak, her biri otuz tona varan bloklara kesildi; bloklar tek tek kaldırılıp platonun üzerinde yeniden birleştirildi. Bu çalışma, tarihin en büyük arkeolojik kurtarma operasyonu olarak geniş kabul görüyor.

Sebep Asvan Yüksek Barajı'ydı. Altmışlı yıllarda baraj inşa edilirken, Nasır Gölü'nün eski Nübye vadisini içindeki tüm tapınak, kale ve mezarlarla birlikte, Ebu Simbel'den Philae'ye kadar sular altında bırakacağı ortaya çıktı. 8 Mart 1960'ta UNESCO, Mısır ve Sudan'ın talebiyle Nübye Anıtlarını Kurtarma Uluslararası Kampanyası'nı başlattı. Kampanya tam yirmi yıl sürdü ve 10 Mart 1980'de resmen sona erdiği ilan edildi. Dünya daha önce, tek bir ülkeye değil tüm insanlığın belleğine ait taşları kurtarmak için bir araya gelmeyi hiç denememişti.

Kampanyaya elliden fazla ülke parayla, uzmanlarla ve mühendislerle katıldı; en az 22 anıt özgün yerinden daha yüksek bir zemine taşındı. Yalnızca Ebu Simbel'in kurtarılması, dönemin fiyatlarıyla yaklaşık kırk milyon dolara mal oldu; Mısır'ın barajını inşa ettiği o yıllar için devasa bir rakamdı bu. Mısır, minnettarlığının ifadesi olarak kurtarmaya katkıda bulunan ülkelere dört küçük tapınak armağan etti: Bugün New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde duran Dendur Tapınağı, Madrid'deki Debod Tapınağı, Hollanda'nın Leiden kentindeki Taffeh Tapınağı ve İtalya'nın Torino kentindeki Ellesyia Tapınağı.

Eski barajın her açılışında batıp yeniden yüzeye çıkan İsis adası Philae'nin kaderi ise daha karmaşıktı. Tapınakları, ağırlıkları iki ile yirmi beş ton arasında değişen yaklaşık kırk bin bloğa ayrıldı ve 1972 ile 1980 yılları arasında yaklaşık beş yüz metre uzaklıktaki komşu Agilkia adasına taşındı; yeniden inşa Ağustos 1979'da tamamlandı. Aynı yıl, 1979'da, Ebu Simbel'den Philae'ye Nübye Anıtları Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Liste on alanı kapsıyor: Ebu Simbel, Amada, Vadi es-Sebua, Kalabşa ve Philae tapınakları ile Asvan'ın kendisinde eski granit ocakları ve Bitmemiş Dikilitaş, İslam mezarlığı, Elephantine kenti kalıntıları, Aziz Simeon Manastırı ve Soylular Mezarları.

Geriye hemen her ziyaretçinin sorduğu soru kalıyor: Tapınak kesildi, kaldırıldı ve taşındıysa güneş ona nasıl geri döndü? Cevap şu: Mühendisler yalnızca taşları değil, yönü de taşıdı. Cephenin doğuya bakan açısı olduğu gibi korundu, bloklar aynı sırayla yerlerine yerleştirildi, ardından tapınak dev bir beton kubbeyle örtüldü ve kubbenin üzerine, ziyaretçinin gerçeğinden ayırt edemediği yapay bir dağ yapıldı. Rehberler ve yazarlar arasında, taşınmadan önce olayın her iki ayın 21'inde gerçekleştiği ve sonra bir gün kaydığı anlatılır; ancak bu yazının kaleme alındığı tarihe kadar incelediğimiz resmî kaynaklarda böyle bir bilgi yok. Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın sitesi de yalnızca 22 Şubat ve 22 Ekim'den söz ediyor. Bu yüzden şunu söylemekle yetiniyoruz: Güneş bugün 22 Şubat ve 22 Ekim'de içeri giriyor ve onca kesme ve kaldırmadan sonra tam vaktinde gelmesi, eski mucizeye eklenen modern bir mühendislik mucizesidir.

Bu satırları okuyup gitmeye karar verenler için: Bu yazının tarihten yaklaşık bir ay önce yayımlanması bilinçli bir tercih. Bu günlerde Asvan'da biletler, oteller ve trenler erkenden doluyor; son haftaya kadar beklemek çoğunlukla daha yüksek fiyat ya da tükenmiş yer demek. Asvan'a uçakla ya da Kahire'den kalkan yataklı ve normal trenlerle ulaşmak mümkün. Tren yolculuğu tam bir gece sürüyor ve birçok kişiye göre bu, yolculuğun yükü değil, keyfinin bir parçası.

Asvan'dan Ebu Simbel'e karayoluyla güneye doğru yaklaşık 280 kilometre. En bilinen yol, şafaktan önce konvoy hâlinde yola çıkıp ilk ışıkla varan otobüs ve arabalar; bu, özellikle Mısırlıların "taamud" dediği, güneşin heykellerle hizalandığı sabah için biçilmiş kaftan. Bir saat daha uyumayı tercih edenler için Ebu Simbel havalimanına kısa iç hat uçuşları da var. Giriş saatlerini ve bilet fiyatlarını yola çıkmadan önce resmî kaynaklardan teyit etmenizi öneririz; bunlar sezondan sezona değişiyor ve siz tapınağa varmadan eskimiş olabilecek rakamları burada vermiyoruz.

En güneye gidiyor olsanız da şafak soğuğu için ince bir mont, uzun sürebilecek bekleyiş için rahat ayakkabı ve gün doğduktan sonra acımasızlaşan güneş için yeterince su alın yanınıza. Hizalanma gününde kalabalık çok yoğun; kuyruklar sizi içeri sokmazsa o anı uzaktan ya da bazı yıllarda dışarıya kurulan ekrandan izlemeye hazır olun. Tapınağın kendisi, cephesi, salonları ve duvarlarındaki Kadeş Savaşı kabartmalarıyla yılın her günü bu yolculuğa değer. 22 Ekim'de gidemeyenler içinse güneş 22 Şubat'ta geri geliyor ve hava o zaman daha yumuşak.

Ebu Simbel'i yolculuğun sonu yapmayın. Asvan'ın kendisinde küçük bir tekneyle ulaşılan Philae Tapınağı, kurtarma öyküsünü fotoğraf ve maketlerle anlatan Nübye Müzesi, binlerce yıldır taş ocağında yatan Bitmemiş Dikilitaş ve Nil kıyısındaki rengârenk evleriyle Nübye köyleri var. Çocuğunuzun bu yolculukta öğreneceği en büyük şey belki bir tanrının adı ya da bir kralın tarihi değil, baraj yükselsin diye evinin ve toprağının bedelini ödeyen insanların olduğu ve taşlar batmasın diye elli ülkeden gelenlerin bulunduğudur.

Baba ile kızı gün doğduktan sonra, uğruna geldikleri şeyi ya da bir kısmını görmüş olarak tapınaktan çıktıklarında, insanın yaklaşık altmış yıl önce ezelden beri buradaymış gibi görünsün diye yaptığı bir platoda yürüyecekler. Asvan'a dönüş yolunda, kumla göl arasında kızın aklında yeni bir soru olacak: Dağın tamamını mı taşıdılar? Artık bilen baba cevap verecek: Hayır, tapınağı taşıdılar, dağı yeniden yaptılar ve güneş yolunu buldu. Sonuçta Ebu Simbel'den yanımızda götürdüğümüz de bu: Yerinde sabit sandığımız şey bir gün pek çok elle kurtarılmış olabilir ve ışık, açısı hesaplanırsa geri döner. 22 Ekim'de ya da şubatta giderseniz içeri girmeden önce o platoda bir an durun ve onun bir dağ olmadığını hatırlayın.