Luxors Westufer: Wo das alte Ägypten seine Könige bestattete und sein Gedächtnis unsterblich machte

Als Theben in den Jahrhunderten seiner Blüte Hauptstadt Ägyptens war, teilten die alten Ägypter ihre Stadt nach einer großartigen kosmischen Vorstellung auf die beiden Nilufer auf: der Osten, wo die Sonne aufgeht, gehörte den Lebenden und den Tempeln der Götter, der Westen, wo sie untergeht, den Toten und dem Jenseits. So wurde das Westufer von Luxor zur größten Totenstadt, die die Geschichte kennt, und zu einer Stätte, die die UNESCO 1979 als Freilichtmuseum ohne Vergleich in die Welterbeliste aufnahm.

Im Herzen des westlichen Gebirges verbirgt sich das Tal der Könige, jenes felsige Wadi, das die Herrscher des Neuen Reiches über rund fünf Jahrhunderte zu ihrer letzten Ruhestätte wählten. In seine Hänge wurden Dutzende Königsgräber geschlagen, geschmückt mit religiösen Texten und farbigen Darstellungen, die die Reise des Königs durch das Jenseits schildern. In vielen von ihnen leuchten die Farben noch immer so kräftig, als hätte der Künstler sie gestern vollendet – und das nach mehr als dreitausend Jahren.

In diesem Tal geschah die berühmteste archäologische Entdeckung der Geschichte: 1922 stieß der britische Archäologe Howard Carter auf das nahezu unversehrte Grab des jungen Königs Tutanchamun samt seinen goldenen Schätzen. Zu Lebzeiten war Tutanchamun kein bedeutender Herrscher, doch sein Grab, das als einziges den Grabräubern entging, machte ihn zum bekanntesten Pharao Ägyptens überhaupt und verwandelte das Tal der Könige in ein weltweites Ziel, an dem der Besucherstrom nie abreißt.

Nicht weit entfernt, am Fuß einer gewaltigen Felswand in Deir el-Bahari, erhebt sich der Totentempel der Königin Hatschepsut mit seinen drei gestaffelten Terrassen, die wie eine natürliche Fortsetzung des Berges wirken. Die Frau, die Ägypten als Pharao regierte, ließ ihn errichten, um ihren Namen und ihre Handelsexpeditionen in das Land Punt zu verewigen; heute zählt er zu den architektonisch eindrucksvollsten Bauwerken der Antike – besonders im Licht des frühen Morgens.

Auf dem Weg zu den Tempeln empfangen die Besucher die Memnonkolosse, zwei sitzende Steinriesen, die einst den Eingang zum Totentempel Amenhoteps III. bewachten. In griechischer und römischer Zeit wurde der nördliche Koloss berühmt, weil er im Morgengrauen einen rätselhaften, klagenden Laut von sich gab, verursacht durch Risse, die ein altes Erdbeben geschlagen hatte. Reisende und Kaiser kamen, um den Gesang des Memnon zu hören, und hielten ihre Zeugnisse auf dem Sockel fest, bis die Statue nach ihrer Restaurierung in römischer Zeit verstummte.

Medinet Habu wiederum ist das Juwel, das viele übersehen. Der Totentempel Ramses’ III. hat seine mächtigen Umfassungsmauern bewahrt, dazu die tief geschnittenen Reliefs, die seine Siege über die Seevölker festhalten, und eine erstaunliche originale Farbigkeit an den Decken seiner Tore und an den Säulen. Hier finden Sie eine Ruhe, wie sie an den berühmteren Stätten selten ist, und eine Qualität der Reliefkunst, die Fachleute zu den feinsten in ganz Ägypten zählen.

Ein einzigartig menschliches Gesicht bekommt das Westufer im Dorf Deir el-Medina, wo die Künstler und Handwerker lebten, die die Königsgräber schlugen und ausmalten. Der Ort hat Tausende von Ostraka und Papyri hinterlassen, die den Alltag der Arbeiter offenlegen: ihre Löhne, ihre freien Tage, ihre Rechtsstreitigkeiten – und sogar den ersten dokumentierten Arbeiterstreik der Geschichte, als sie unter Ramses III. die Arbeit niederlegten, weil ihre Rationen ausblieben. Ihre eigenen kleinen Gräber gehören zum Schönsten, was an farbiger Malerei zu sehen ist.

Vervollständigt wird das Bild durch die Gräber der Vornehmen an den Berghängen, die Grabanlagen hoher Staatsbeamter, in denen Szenen des täglichen Lebens von Ackerbau über Jagd und Musik bis zum Festmahl mit einer Lebendigkeit gemalt sind, die bisweilen die Königsgräber selbst übertrifft, und durch das Ramesseum Ramses’ II., dessen gestürzter Koloss den englischen Dichter Shelley zu seinem berühmten Gedicht „Ozymandias“ inspirierte.

Wer die Totenstadt aus der Vogelperspektive sehen möchte, für den bleibt die Ballonfahrt im Morgengrauen das bekannteste Erlebnis von Luxor. Mit dem ersten Licht steigen Dutzende bunter Ballons auf und geben das Tal, die Tempel, die Zuckerrohrfelder und das grüne Band des Nils in einem einzigen Bild frei – ein Anblick, der Luxor zu einem der berühmtesten Ballonfahrtziele der Welt gemacht hat.

Praktisch erreichen Sie das Westufer von der Stadt Luxor aus über die Brücke oder mit den Nilfähren; beginnen Sie Ihre Rundgänge am besten früh am Morgen, um der Hitze zu entgehen und das beste Licht zum Fotografieren zu haben. Der Winter bleibt die Hochsaison, während die übrigen Monate einen ruhigeren Besuch und günstigere Preise bieten, sofern Sie die Temperaturen aushalten. Beachten Sie, dass die Tickets für jede Stätte einzeln gekauft werden und dass Sie mindestens einen ganzen Tag einplanen sollten.

Man verlässt das Westufer mit der Einsicht, dass man nicht Gräber und Steine gesehen hat, sondern eine ganze Zivilisation, die den Tod als Tor zur Ewigkeit begriff und in ihrer Baukunst und ihrer Malerei so Vollendetes schuf, dass diese Ewigkeit tatsächlich Wirklichkeit wurde. Mehr als dreitausend Jahre später stehen die Namen der Könige und die der Arbeiter noch immer nebeneinander in den Felsen von Theben – und noch immer kommt die Welt, um sie zu lesen.