Siwa: Oase am Rand des Großen Sandmeers – zwischen Salzseen, Palmenhainen und dem Orakel des Amun

Am äußersten Rand der ägyptischen Westwüste, mehr als siebenhundert Kilometer von Kairo und nur rund fünfzig Kilometer von der libyschen Grenze entfernt, liegt die Oase Siwa in einer Senke unterhalb des Meeresspiegels. Die geografische Abgeschiedenheit, die ihr die Wüste über Jahrhunderte auferlegte, war kein Fluch, sondern das Geheimnis ihrer Eigenart: Die Abgeschiedenheit bewahrte Siwa seine Sprache, seine Bauweise und seine Bräuche, die es von allen anderen Städten und Dörfern Ägyptens unterscheiden – bis in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts eine asphaltierte Straße die Oase erreichte und sie den Besuchern öffnete.

Seinen historischen Ruhm verdankt Siwa dem Amun-Tempel im Dorf Aghurmi, der in der Antike als Sitz eines der berühmtesten Orakel galt. Hierher kam Alexander der Große im Jahr 331 v. Chr., nachdem er die Wüste auf einer gefahrvollen Reise durchquert hatte, und verließ die Begegnung mit den Priestern als Sohn des Gottes Amun ausgerufen – ein Augenblick, der seine Legitimität als Herrscher über Ägypten festigte und bis heute zu den umstrittensten und die Fantasie am stärksten beflügelnden Episoden der alten Geschichte zählt.

Im Herzen der Oase erheben sich die Ruinen der Festung Schali, jener Altstadt, die die Siwis aus Karschif errichteten, einem Gemisch aus salzgesättigtem Lehm und Kies. Jahrhundertelang trotzte Schali den Angreifern wie der Härte der Wüste, doch seltene Wolkenbrüche zu Beginn des 20. Jahrhunderts lösten die salzhaltigen Mauern auf, und die Bewohner zogen in neuere Häuser ringsum. Heute wirkt die Festung im Abendlicht wie eine gewaltige natürliche Skulptur; Teile von ihr werden fortlaufend mit denselben traditionellen Materialien restauriert.

Siwa ist nicht nur Stein und Geschichte, sondern lebendige Kultur. Seine Bewohner sind Amazigh; neben dem Arabischen sprechen sie ihr überliefertes Siwi und pflegen alte Traditionen bei Hochzeiten, Festen und Kleidung. Die Frauen der Oase sind für Silberstickerei, traditionellen Schmuck und Körbe aus Palmblättern bekannt. Diese kulturelle Eigenständigkeit macht den Besuch zu einer menschlichen Erfahrung, noch bevor er eine touristische ist – vorausgesetzt, die Gäste achten die Sitten einer konservativen Gemeinschaft.

Die Salzseen wiederum sind Siwas Aufsteiger der vergangenen Jahre: klares türkisfarbenes Wasser, umsäumt von weißen Rändern aus reinen Salzkristallen, in dem man wegen der hohen Salzdichte mühelos treibt – ein Bild, das viele mit dem Toten Meer vergleichen. Aufnahmen dieser Seen zählen inzwischen zu den meistverbreiteten Ägypten-Motiven in den sozialen Netzwerken und ziehen eine neue Art von Reisenden an, die unberührte Natur suchen.

Über die gesamte Oase verteilen sich Hunderte von Quellen. Die bekannteste ist die Kleopatra-Quelle, ein rundes Steinbecken, in dem seit Jahrtausenden Süßwasser sprudelt und das schon antike Reisende in ihren Berichten erwähnten. Am Rand des Sandmeers steuern Besucher Bir Wahed an, wo heißes und kaltes Wasser dicht bei den Dünen zusammentreffen, während die Insel Fatnas der beliebteste Ort bleibt, um die Sonne hinter Palmen und See versinken zu sehen – einer der schönsten Sonnenuntergänge Ägyptens.

Am Stadtrand erhebt sich der Gebel al-Mauta, der Berg der Toten, ein Hügel, durchlöchert von Hunderten in den Fels geschlagenen Gräbern aus der ägyptischen Spätzeit sowie aus griechischer und römischer Epoche. Während des Zweiten Weltkriegs suchten die Bewohner Siwas dort Schutz und entdeckten dabei Grabkammern mit farbigen Wandmalereien, von denen manche ihre Farben bis heute bewahrt haben – ein Zeugnis für die historische Tiefe, auf der die Oase ruht.

Wirtschaftlich beruht das Leben in Siwa seit jeher auf Dattelpalme und Olivenbaum. Datteln, Oliven und Öl aus Siwa gehören zu den besten Ägyptens und gehen auf heimische wie ausländische Märkte; bekannt ist die Oase zudem für natürliches Mineralwasser, das an ihren Quellen abgefüllt wird. Viele Besucher kehren mit Datteln, Öl und Steinsalz zurück, aus dem Kunsthandwerker Lampen und Zierstücke fertigen – längst ein Markenzeichen Siwas.

Abenteuerlustigen öffnet Siwa das Tor zum Großen Sandmeer, einem der größten Dünenfelder der Erde, das sich über weite Flächen zwischen Ägypten und Libyen erstreckt. Safaris mit Geländewagen, Sandboarding und Nächte in Wüstencamps unter einem klaren, sternübersäten Himmel fernab jeder Lichtverschmutzung haben die Oase zu einem bevorzugten Ziel für Wüstentourismus und Camping gemacht.

Nach Siwa gelangt man in der Regel über die Landstraße von Marsa Matruh, eine Fahrt von mehreren Stunden ab der Nordküste. Am besten besuchen Sie die Oase zwischen Herbst und Frühjahr: Dann sind die Tage mild und die Nächte kühl, während die Sommerhitze drückend ausfällt. Die Unterkünfte reichen von einfachen Hotels bis zu Ökolodges im traditionellen siwischen Stil aus Karschif und Palmholz, die einen Aufenthalt bieten, wie es ihn sonst nirgends gibt.

Siwa bleibt ein seltenes Beispiel für das fragile Gleichgewicht zwischen touristischer Öffnung und der Wahrung der eigenen Identität. Die Oase, die Jahrhunderte in Abgeschiedenheit lebte, empfängt ihre Gäste heute großzügig, setzt dabei aber auf einen verantwortungsvollen Tourismus, der ihre Umwelt und ihre Kultur achtet. Wer Ruhe und Ursprünglichkeit sucht, begreift rasch, warum ihre Liebhaber sagen, sie sei „kein Ort, den man besucht, sondern ein Zustand, den man lebt“.