La orilla occidental de Luxor: donde Egipto enterró a sus reyes y guardó su memoria eterna

Cuando Tebas era la capital de Egipto en sus siglos de esplendor, los antiguos egipcios repartieron su ciudad entre las dos orillas del Nilo conforme a una hermosa visión cósmica: el este, donde sale el sol, para los vivos y los templos de los dioses; el oeste, donde el sol se pone, para los muertos y la otra vida. Así, la orilla occidental de Luxor se convirtió en la mayor ciudad funeraria que ha conocido la historia y en un lugar que la Unesco inscribió en la Lista del Patrimonio Mundial en 1979 como un museo al aire libre sin parangón.

En el corazón de la montaña occidental se esconde el Valle de los Reyes, el barranco rocoso que los soberanos del Imperio Nuevo eligieron como última morada durante casi cinco siglos. En sus laderas se excavaron decenas de tumbas reales decoradas con textos religiosos y pinturas de vivos colores que narran el viaje del rey por el más allá; en muchas de ellas los tonos siguen tan intensos, más de tres mil años después, que parecería que el artista acabó de pintarlas ayer.

En este valle se produjo el hallazgo arqueológico más famoso de la historia, cuando el arqueólogo británico Howard Carter descubrió en 1922 la tumba del joven rey Tutankamón, casi intacta y con sus tesoros de oro. Tutankamón no fue un gran monarca en vida, pero su tumba, la única que se salvó del saqueo, lo convirtió en el faraón más célebre de Egipto y transformó el Valle de los Reyes en un destino mundial al que los visitantes no dejan de acudir.

No lejos de allí, al pie de un imponente acantilado en la zona de Deir el-Bahari, se alza el templo funerario de la reina Hatshepsut, con sus tres terrazas escalonadas que parecen una prolongación natural de la montaña. La mujer que gobernó Egipto como faraón levantó este templo para inmortalizar su nombre y sus expediciones comerciales al país de Punt; hoy es uno de los edificios antiguos más admirados del mundo por su arquitectura, sobre todo con la luz de primera hora de la mañana.

Camino de los templos, al visitante lo reciben los colosos de Memnón, los dos gigantes de piedra sentados que custodiaban la entrada del templo funerario de Amenhotep III. En época griega y romana, el coloso del norte se hizo famoso porque al amanecer emitía un sonido misterioso, parecido a un gemido, causado por las grietas que abrió un antiguo terremoto: viajeros y emperadores acudían a escuchar el canto de Memnón y dejaban su testimonio grabado en el pedestal, hasta que la estatua enmudeció tras su restauración en época romana.

Medinet Habu, en cambio, es la joya que muchos pasan por alto. El templo funerario de Ramsés III conserva sus enormes murallas y sus relieves de talla profunda, que documentan sus victorias sobre los Pueblos del Mar, además de un asombroso color original en los techos de sus puertas monumentales y en sus columnas. Aquí el visitante encuentra una calma poco frecuente en los enclaves más concurridos, junto a una calidad de talla que los especialistas consideran de las más refinadas de todo Egipto.

La orilla occidental tiene además un rostro humano único: la aldea de Deir el-Medina, donde vivieron los artistas y artesanos que excavaron y decoraron las tumbas de los reyes. El yacimiento ha dejado miles de ostraca y papiros que revelan la vida cotidiana de los obreros, sus salarios, sus días de descanso y sus pleitos judiciales, e incluso la primera huelga laboral documentada de la historia, cuando pararon el trabajo en protesta por el retraso de sus raciones durante el reinado de Ramsés III. Sus propias tumbas, pequeñas, encierran algunas de las pinturas más bellas que pueden verse.

El cuadro se completa con las tumbas de los nobles, repartidas por las faldas de la montaña: son los enterramientos de los altos funcionarios del Estado y representan escenas de la vida diaria, labranza, caza, música y banquetes, con una viveza que a veces supera a la de las propias tumbas reales; y con el Ramesseum, erigido por Ramsés II, cuyo coloso derribado inspiró al poeta inglés Shelley su célebre poema «Ozymandias».

Y si quieres ver la ciudad funeraria a vista de pájaro, el vuelo en globo al amanecer sigue siendo la experiencia más famosa de Luxor. Decenas de globos de colores se elevan con la primera luz y descubren el valle, los templos, los cañaverales y la cinta verde del Nilo en una sola estampa, un espectáculo que ha hecho de Luxor uno de los destinos de vuelo en globo más conocidos del mundo.

En la práctica, se llega a la orilla occidental desde la ciudad de Luxor por el puente o en los transbordadores del Nilo, y conviene empezar las visitas a primera hora de la mañana para huir del calor y aprovechar la mejor luz para las fotografías. El invierno sigue siendo la temporada alta, mientras que el resto de los meses ofrece una visita más tranquila y precios más asequibles si aguantas las temperaturas; ten en cuenta que las entradas se compran por separado en cada yacimiento y que debes reservar al menos un día entero.

El visitante se marcha de la orilla occidental con la certeza de que lo que ha visto no son tumbas ni piedras, sino una civilización entera que miró a la muerte como la puerta de la eternidad y que creó, en su arquitectura y en su arte, aquello que hizo real esa eternidad. Más de tres mil años después, los nombres de los reyes y de los obreros siguen grabados juntos en las rocas de Tebas, y el mundo sigue viniendo a leerlos.