Abu Simbel: der Tempel, den die Menschheit 65 Meter über das Wasser hob, und die Sonne, die am 22. Oktober zurückkehrt

Es geht auf fünf Uhr morgens zu, und die Luft in Abu Simbel ist kälter, als es erwartet, wer aus Kairo mit dem Bild vom heißen Süden im Kopf anreist. Ein Vater und seine Tochter stehen in einer langen Schlange vor der Fassade des Großen Tempels, wo vier Kolossalstatuen Ramses' II. aus der Dunkelheit ragen, als hielten sie Wache über die Menge. Das Mädchen fragt: Was sehen wir denn jetzt genau? Der Vater antwortet mit dem, was er gelesen hat: Ein Sonnenstrahl wird durch das Tor eintreten, rund sechzig Meter weit in den Berg hineinwandern und auf dem Gesicht des Königs stehen bleiben. Die Antwort bleibt unvollständig, bis der Augenblick selbst eintritt.

Im Inneren, hinter der Halle mit den acht Pfeilern, an denen der König in Gestalt des Osiris erscheint, führt ein Gang zum Allerheiligsten, wo vier Statuen nebeneinander sitzen: Ptah, dann Amun-Re, dann der vergöttlichte Ramses II., dann Re-Harachte. Jeweils am Morgen des 22. Februar und des 22. Oktober dringen, so die Website des ägyptischen Ministeriums für Tourismus und Altertümer, die Sonnenstrahlen durch den Eingang, durchqueren die Haupthalle und erleuchten die Statuen im Innersten. Ptah, der Gott der Schöpfung und der Handwerker in Memphis, den die Führer hier wegen seiner Verbindung zu Osiris in der Mischgestalt Ptah-Sokar-Osiris als Gott der Unterwelt beschreiben, bleibt im Schatten oder am Rand des Lichts, ein Detail, das die Führer jedes Jahr erzählen und das die Besucher mit eigenen Augen überprüfen wollen.

Ramses II. ließ den Großen Tempel um 1264 v. Chr. errichten, aus dem gewachsenen Fels gehauen statt aus Steinen gemauert, und weihte ihn Amun-Re, Re-Harachte, Ptah und sich selbst als Gott unter Göttern. Wenige Schritte entfernt steht der Kleine Tempel, den er der Hathor und der Königin Nefertari widmete; in ihm findet sich etwas, das im gesamten alten Ägypten selten ist: Die Statuen der Königin an der Fassade sind in derselben Größe gehauen wie die ihres Gemahls, nicht kleiner, wie es sonst üblich war. Wer vor den beiden Fassaden steht, versteht etwas von einem Mann, der dem ganzen Süden sagen wollte, dass er hier war und dass selbst die Sonne zu festem Termin in sein Haus trat.

Doch der Fels, auf dem der König stand, war nicht immer an diesem Ort. Der Tempel, den Vater und Tochter heute sehen, liegt rund 65 Meter höher als sein ursprünglicher Standort und etwa 200 Meter weiter zurück. Zwischen 1964 und 1968 wurden die beiden Tempel in Blöcke von bis zu dreißig Tonnen Gewicht zersägt, die Blöcke wurden dann einer nach dem anderen angehoben und oben auf dem Plateau wieder zusammengesetzt, in einer Operation, die weithin als die größte archäologische Rettungsaktion der Geschichte gilt.

Der Grund war der Assuan-Hochdamm. Als der Damm in den sechziger Jahren gebaut wurde, zeichnete sich ab, dass der Nassersee das alte Tal Nubiens mit all seinen Tempeln, Festungen und Gräbern überfluten würde, von Abu Simbel bis Philae. Am 8. März 1960 rief die Unesco auf Bitten Ägyptens und des Sudan die Internationale Kampagne zur Rettung der Denkmäler Nubiens ins Leben, eine Kampagne, die volle zwanzig Jahre dauerte, bis ihr Abschluss am 10. März 1980 offiziell verkündet wurde. Nie zuvor hatte sich die Welt zusammengetan, um Steine zu retten, die nicht einem einzelnen Land gehörten, sondern dem Gedächtnis der ganzen Menschheit.

Mehr als fünfzig Länder beteiligten sich mit Geld, Fachleuten und Ingenieuren an der Kampagne, und nicht weniger als 22 Denkmäler wurden von ihren ursprünglichen Standorten auf höheres Gelände versetzt. Allein die Rettung von Abu Simbel kostete rund vierzig Millionen Dollar nach den Preisen jener Zeit, eine gewaltige Summe, während Ägypten gerade seinen Damm baute. Aus Dankbarkeit schenkte Ägypten vier kleine Tempel an Länder, die zur Rettung beigetragen hatten: den Tempel von Dendur, der heute im Metropolitan Museum of Art in New York steht, den Tempel von Debod in Madrid, den Tempel von Taffeh in Leiden in den Niederlanden und den Tempel von Ellesija in Turin in Italien.

Philae, die Insel der Isis, die mit jeder Öffnung des alten Staudamms versank und wieder auftauchte, hatte ein komplizierteres Schicksal. Ihre Tempel wurden in rund vierzigtausend Blöcke von zwei bis fünfundzwanzig Tonnen zerlegt und zwischen 1972 und 1980 auf die etwa fünfhundert Meter entfernte Nachbarinsel Agilkia gebracht; der Wiederaufbau war im August 1979 abgeschlossen. Im selben Jahr, 1979, wurden die nubischen Denkmäler von Abu Simbel bis Philae in die Welterbeliste aufgenommen: zehn Stätten, darunter die Tempel von Abu Simbel, Amada, Wadi es-Sebua, Kalabscha und Philae sowie, in Assuan selbst, die alten Granitsteinbrüche und der Unvollendete Obelisk, der islamische Friedhof, die Ruinen der Stadt Elephantine, das Simeonskloster und die Gräber der Adligen.

Bleibt die Frage, die fast jeder Besucher stellt: Wenn der Tempel zersägt, angehoben und versetzt wurde, wie hat die Sonne dann zu ihm zurückgefunden? Die Antwort: Die Ingenieure haben nicht nur die Steine versetzt, sondern mit ihnen die Ausrichtung. Der Winkel der Fassade nach Osten wurde exakt beibehalten, die Blöcke wurden in derselben Reihenfolge wieder an ihren Platz gesetzt, und dann wurde der Tempel mit einer riesigen Betonkuppel überwölbt, über der ein künstlicher Berg aufgeschüttet wurde, den kein Besucher vom ursprünglichen unterscheiden kann. Unter Führern und Autoren heißt es, das Phänomen sei vor der Versetzung am 21. der beiden Monate eingetreten und habe sich danach um einen Tag verschoben; in keiner der offiziellen Quellen, die wir bis zum Zeitpunkt der Niederschrift eingesehen haben, findet sich diese Darstellung, und die Website des Ministeriums für Tourismus und Altertümer selbst nennt nur den 22. Februar und den 22. Oktober. Wir beschränken uns daher auf die Feststellung, dass die Sonne heute am 22. Februar und am 22. Oktober eintritt, und dass ihr pünktliches Erscheinen nach all dem Sägen und Heben für sich genommen ein modernes Wunder der Ingenieurskunst ist, das sich zum antiken Wunder gesellt.

Wer bis hierher gelesen hat und sich entschieden hat zu fahren, dem sei gesagt: Dass dieser Artikel rund einen Monat vor dem Termin erscheint, ist Absicht. Tickets, Hotels und Züge in Assuan sind an diesen Tagen früh ausgebucht, und wer bis zur letzten Woche wartet, zahlt meist mehr oder findet keinen Platz mehr. Nach Assuan gelangt man mit dem Flugzeug oder mit den Schlaf- und Regelzügen aus Kairo; die Bahnfahrt dauert eine ganze Nacht, was viele eher als Teil des Reisevergnügens denn als Last empfinden.

Von Assuan nach Abu Simbel sind es rund 280 Kilometer Straße nach Süden. Am bekanntesten sind die Busse und Autos, die vor Tagesanbruch im Konvoi aufbrechen und mit dem ersten Licht ankommen, was gerade zum Morgen der Sonnenausrichtung passt, des Ta'amud, wie die Ägypter das Ereignis nennen. Es gibt auch kurze Inlandsflüge zum Flughafen Abu Simbel für alle, die lieber eine Stunde länger schlafen. Wir raten, Öffnungszeiten und Ticketpreise vor der Reise bei offiziellen Stellen zu prüfen, denn sie ändern sich von Saison zu Saison, und wir nennen hier keine Zahlen, die veraltet sein könnten, bevor Sie den Tempel erreichen.

Nehmen Sie eine leichte Jacke gegen die Kälte der Morgendämmerung mit, auch wenn es in den tiefsten Süden geht, bequeme Schuhe, denn das Stehen kann lange dauern, und genug Wasser, denn die Sonne kennt nach dem Aufgang keine Gnade. Das Gedränge am Tag der Ausrichtung ist groß; stellen Sie sich darauf ein, den Augenblick aus der Entfernung zu erleben oder auf einem Bildschirm, der in manchen Jahren draußen aufgestellt wird, falls die Schlangen nicht mitspielen. Der Tempel selbst, mit seiner Fassade, seinen Hallen und den Reliefs der Schlacht bei Kadesch an seinen Wänden, ist die Reise an jedem Tag des Jahres wert. Und wer am 22. Oktober nicht reisen kann: Die Sonne kehrt am 22. Februar zurück, wenn das Wetter milder ist.

Machen Sie Abu Simbel nicht zum Ende der Reise. In Assuan selbst gibt es den Tempel von Philae, den man mit einem kleinen Boot erreicht, das Nubische Museum, das die Geschichte der Rettung in Fotos und Modellen erzählt, den Unvollendeten Obelisken, der seit Jahrtausenden in seinem Steinbruch liegt, und die nubischen Dörfer am Nilufer mit ihren bunten Häusern. Und das Größte, was Ihr Kind auf dieser Reise lernt, ist vielleicht nicht der Name eines Gottes oder das Datum eines Königs, sondern dass es Menschen gab, die mit Haus und Land dafür bezahlt haben, dass der Damm gebaut werden konnte, und Menschen, die aus fünfzig Ländern kamen, damit die Steine nicht versinken.

Wenn Vater und Tochter nach Sonnenaufgang aus dem Tempel treten, nachdem sie gesehen haben, wofür sie gekommen sind, oder einen Teil davon, werden sie über ein Plateau gehen, das Menschenhand vor rund sechzig Jahren so geformt hat, dass es aussieht, als wäre es seit Anbeginn hier gewesen. Auf dem Rückweg nach Assuan, zwischen Sand und See, trägt das Mädchen eine neue Frage mit sich: Haben die den ganzen Berg versetzt? Und der Vater, der es inzwischen weiß, antwortet: Nein, sie haben den Tempel versetzt, den Berg haben sie neu gebaut, und die Sonne hat ihren Weg gefunden. Das ist es am Ende, was wir aus Abu Simbel mitnehmen: dass, was wir für fest an seinem Ort halten, eines Tages von vielen Händen gerettet worden sein könnte, und dass das Licht zurückkehrt, wenn man seinen Winkel berechnet. Wer also am 22. Oktober fährt, oder im Februar, bleibe einen Augenblick auf diesem Plateau stehen, bevor er hineingeht, und erinnere sich daran, dass es kein Berg ist.