Abu Simbel: el templo que la humanidad elevó 65 metros para que no se hundiera, y al que el sol vuelve el 22 de octubre

Son casi las cinco de la madrugada y el aire en Abu Simbel es más frío de lo que espera quien llega de El Cairo con la imagen de un sur abrasador en la cabeza. Un padre y su hija hacen una larga cola frente a la fachada del Gran Templo, donde cuatro colosos de Ramsés II asoman de la oscuridad como si vigilaran a la multitud. La niña pregunta: ¿qué vamos a ver exactamente? El padre responde con lo que ha leído: un rayo de sol entrará por la puerta, recorrerá unos sesenta metros dentro de la montaña y se detendrá en la cara del rey. La respuesta queda incompleta hasta que el momento ocurre por sí solo.

Dentro, pasada la sala de los ocho pilares que muestran al rey con la forma de Osiris, un pasillo conduce al santuario, donde cuatro estatuas están sentadas una junto a otra: Ptah, luego Amón-Ra, luego Ramsés II divinizado y luego Ra-Horajti. Las mañanas del 22 de febrero y del 22 de octubre de cada año, según recoge la web del Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio, los rayos del sol entran por la puerta, cruzan la sala principal e iluminan las estatuas del fondo. Ptah, dios de la creación y de los artesanos en Menfis, al que los guías presentan aquí como dios del inframundo por su vínculo con Osiris en la forma compuesta Ptah-Sokar-Osiris, permanece en la sombra o en el borde de la luz, un detalle que los guías cuentan cada año y que los visitantes se empeñan en comprobar con sus propios ojos.

Ramsés II levantó el Gran Templo hacia el año 1264 antes de Cristo, excavado en la roca viva y no construido con sillares, y lo consagró a Amón-Ra, a Ra-Horajti, a Ptah y a sí mismo como un dios entre los dioses. A pocos pasos se alza el Templo Menor, que dedicó a Hathor y a la reina Nefertari, y en él hay algo rarísimo en todo el Egipto antiguo: las estatuas de la reina en la fachada están talladas al mismo tamaño que las de su esposo, y no más pequeñas, como era costumbre. Quien se planta ante las dos fachadas entiende algo de un hombre que quiso decirle a todo el sur que él estaba allí, y que el propio sol entraba en su casa con cita fija.

Sin embargo, la roca sobre la que se plantó el rey no siempre estuvo en este lugar. El templo que hoy contemplan el padre y su hija está unos 65 metros por encima de su emplazamiento original y unos 200 metros más atrás. Entre 1964 y 1968, los dos templos fueron cortados en bloques de hasta treinta toneladas cada uno, que luego se izaron uno a uno y se volvieron a montar sobre la meseta, en la que se considera de forma generalizada la mayor operación de rescate arqueológico de la historia.

La causa fue la Gran Presa de Asuán. A medida que la presa se levantaba en los años sesenta, quedó claro que el lago Nasser iba a anegar el antiguo valle de Nubia con todos sus templos, fortalezas y tumbas, desde Abu Simbel hasta Filé. El 8 de marzo de 1960, a petición de Egipto y Sudán, la Unesco puso en marcha la Campaña Internacional para Salvar los Monumentos de Nubia, que se prolongó veinte años completos hasta que se declaró oficialmente concluida el 10 de marzo de 1980. Nunca antes se había unido el mundo para salvar unas piedras que no pertenecían a un solo país, sino a la memoria de toda la humanidad.

Más de cincuenta países participaron en la campaña con dinero, expertos e ingenieros, y no menos de 22 monumentos fueron trasladados de sus emplazamientos originales a terrenos más altos. Solo el rescate de Abu Simbel costó unos cuarenta millones de dólares de la época, una cifra enorme cuando Egipto estaba construyendo su presa. En agradecimiento, Egipto regaló cuatro pequeños templos a países que habían contribuido al rescate: el templo de Dendur, que hoy se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York; el templo de Debod, en Madrid; el templo de Taffeh, en Leiden, Países Bajos; y el templo de Ellesiya, en Turín, Italia.

Filé, la isla de Isis que se hundía y volvía a emerger con cada apertura de la presa antigua, tuvo un destino más complicado. Sus templos se desmontaron en unos cuarenta mil bloques de entre dos y veinticinco toneladas y se trasladaron a la cercana isla de Agilkia, a unos quinientos metros, entre 1972 y 1980; la reconstrucción se completó en agosto de 1979. Ese mismo año, 1979, los monumentos de Nubia, de Abu Simbel a Filé, se inscribieron en la Lista del Patrimonio Mundial: diez sitios que comprenden los templos de Abu Simbel, Amada, Wadi es-Sebua, Kalabsha y Filé, y luego, en la propia Asuán, las antiguas canteras de granito y el Obelisco Inacabado, el cementerio islámico, las ruinas de la ciudad de Elefantina, el monasterio de San Simeón y las tumbas de los nobles.

Queda la pregunta que se hace casi todo visitante: si el templo fue cortado, izado y trasladado, ¿cómo volvió el sol a encontrar su camino hasta él? La respuesta es que los ingenieros no trasladaron solo las piedras, sino también su orientación. El ángulo de la fachada hacia el este se conservó tal como estaba, los bloques se devolvieron a su sitio en el mismo orden y, después, el templo se cubrió con una enorme cúpula de hormigón coronada por una montaña artificial que ningún visitante distingue de la original. Entre guías y escritores se cuenta que, antes del traslado, el fenómeno ocurría el día 21 de ambos meses y que luego se retrasó un día, pero esa versión no aparece en ninguna de las fuentes oficiales que hemos consultado hasta el momento de escribir estas líneas; la propia web del Ministerio de Turismo y Antigüedades solo menciona el 22 de febrero y el 22 de octubre. Nos limitamos, pues, a decir que hoy el sol entra el 22 de febrero y el 22 de octubre, y que el hecho de que llegue puntual después de tanto corte y tanto izado es, en sí mismo, un milagro de la ingeniería moderna que se suma al milagro antiguo.

Para quien haya leído hasta aquí y haya decidido ir, que este artículo se publique aproximadamente un mes antes de la fecha es intencionado: en Asuán, las entradas, los hoteles y los trenes se reservan con antelación en esos días, y esperar a la última semana suele significar precios más altos o plazas agotadas. A Asuán se llega en avión o en los trenes nocturnos con literas y los trenes ordinarios desde El Cairo; el viaje en tren dura una noche entera, algo que muchos consideran parte del placer del viaje y no una carga.

De Asuán a Abu Simbel hay unos 280 kilómetros por carretera hacia el sur. La fórmula más conocida son los autobuses y los coches que salen en convoy antes del amanecer para llegar con la primera luz, lo que encaja especialmente bien con la mañana del alineamiento solar, el taamud, como lo llaman los egipcios. También hay vuelos nacionales cortos al aeropuerto de Abu Simbel para quien prefiera dormir una hora más. Recomendamos confirmar los horarios de apertura y los precios de las entradas en fuentes oficiales antes de viajar, porque cambian de una temporada a otra, y no fijamos aquí cifras que podrían quedar desfasadas antes de que usted llegue al templo.

Lleve una chaqueta ligera para el frío del amanecer, aunque vaya al extremo sur; calzado cómodo, porque la espera de pie puede alargarse; y agua suficiente, porque el sol, una vez ha salido, no perdona. El gentío el día del alineamiento es enorme, así que prepárese para ver el momento desde lejos, o en una pantalla que algunos años se instala fuera, si las colas no le acompañan; el templo en sí, con su fachada, sus salas y los relieves de la batalla de Qadesh en sus muros, merece el viaje cualquier día del año. Y para quien no pueda viajar el 22 de octubre, el sol vuelve el 22 de febrero, cuando el tiempo es más benigno.

No haga de Abu Simbel el final del viaje. En la propia Asuán están el templo de Filé, al que se llega en una pequeña barca; el Museo Nubio, que cuenta la historia del rescate con fotografías y maquetas; el Obelisco Inacabado, tendido en su cantera desde hace miles de años; y las aldeas nubias a orillas del Nilo, con sus casas de colores. Y puede que lo más grande que aprenda su hijo en este viaje no sea el nombre de un dios ni la fecha de un rey, sino que hubo gente que pagó con su casa y su tierra para que se levantara la presa, y gente que vino de cincuenta países para que las piedras no se hundieran.

Cuando el padre y su hija salgan del templo después del amanecer, tras haber visto lo que vinieron a ver, o parte de ello, caminarán sobre una meseta que manos humanas levantaron hace unos sesenta años para que pareciera estar allí desde siempre. En el camino de vuelta a Asuán, entre la arena y el lago, la niña lleva una pregunta nueva: ¿movieron la montaña entera? Y el padre, que ahora ya lo sabe, responde: no, movieron el templo, la montaña la construyeron de nuevo, y el sol encontró su camino. Eso es, al final, lo que nos llevamos de Abu Simbel: que lo que creemos fijo en su sitio puede haber sido salvado un día por muchas manos, y que la luz, si se le calcula el ángulo, vuelve. Así que si va el 22 de octubre, o en febrero, deténgase un instante en esa meseta antes de entrar y recuerde que no es una montaña.